G品模型教程,FOR 天使!!大家一起来学吧!!

gunlrc · 发表于 2005-7-11 20:59:44

2016-8-13 01:53 编辑 <H1>PHASE ONE 准备工作!!</H1>

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0>
<TR>
<TD>　　切割工具　　模型制作的第一步是将模型零件完整无损的切割下来。 
用来剪塑胶模型零件的工具。前端薄而平整。绝对不能省钱不买的。另外，一些美工剪刀和指甲钳，由于刀锋不够锋利，容易破坏部件，刀头也不利与从模板上剪下零件，千万不要使用。在价格上，进口和国产的差别很大，但国产明显不好，便宜有事反成浪费，建议买台湾的，又好又不贵。
用于切割纸张或较薄改装板的工具。也可以雕刻部件上的线条和切割零件。注意要保持刀刃的锋利。
可以做比美工刀更细致的操作。价格也很便宜，大约15元左右，还带一小盒刀片。
度量工具，同时帮助切割一些塑胶板或改造板。之所以推荐钢尺，是因为更不容易被刀片破坏，经验之谈啊！
如果不想破坏你的桌子，就快去买一块吧。有小中大不同型号，价格在100左右。万一油漆翻了，还能避免弄脏桌面。另外，有了一块板放在桌上，你自己的工作室就象摸象样了。
　　打磨工具　　　　模型制作的第二步是将切割下来的模型零件作精细打磨和修整。 
锉刀能够处理部件上的边缘或结合面。我买的是三件套，平锉，圆锉，半圆锉。基本上是够用了。还有专门的金属锉刀，不过在目前中还用不到。使用锉刀要千万小心，因为用力过猛旧会损坏部件，所以要轻轻的锉，一点点达到你期望的目标。
如果要涂装模型，那砂纸是必不可少的，通常制作高达模型使用的是水砂纸，也就是可以沾水使用，利用水带走打磨中产生的碎屑。
水砂纸是分不同的型号的，比如400，600，800等，号码越大，表明质地越细，一般先用400或600的先在零件表面粗打磨，在用800-1500分别细打磨。
可以刷掉打磨后的碎屑，也可清理锉刀。但一定要用旧的，不然可能会破坏部件打磨后的表面。
　　粘合工具　　　　高达模型制作原则上是不需要用到粘合剂的，请谨慎使用。 
能够在极短的时间粘合。 </TD></TR></TABLE>
郡氏和田宫的都有，它能利用融化塑料的方式粘合部件，粘性较瞬间胶强，但干的时间也相对长。
高达模型原则上是不需要胶水的，但是当你需要要进行喷涂的时候，胶水就有举足轻重的重要性了。
　　　　底漆补土　　　　模型上色以前的必要步骤，有助于色彩吸附，同时也是模型修整的最后一道工序。 
多用来填补部件接缝的补土。可以溶与珐琅系溶剂使用。想要去除你模型上的明显接缝，就要用这个东东了，不过，一旦使用补土，也就意味你一定要进行涂装你的模型了。
也是要和催化剂混合后才会发硬的补土。因为是粘土状的，所以比较容易造型。但硬化时间往往长达6-24小时。也是多用与改造。
喷上后可以检查打磨及填补情况，也可以增强涂料的附着力，如同底漆一样。
左面的是罐装喷补土，右面是瓶装水补土（图中都是白色1000号的，比较适合做飞机，高达，500号适用在坦克等，有灰色和白色两种水补土）
过去用罐装，直接在打磨后的部件上喷，但大小力度需要把握的很好，因为很容易喷的太多或不均匀。而且，几个部件一喷就没有了。后来使用瓶装的，每次用1：4的比例与稀释液调配，然后用喷枪喷涂，大小都可以自己控制，而且均匀。这一瓶水补土可以用很长时间，至少比罐装要多好几倍。所以，你如果是使用喷枪的，当然是买瓶装的拉，不过用完后，一定要好好洗洗，不要堵塞枪口。
　　上色工具　　　　涂装是模型制作的乐趣所在，做到这一步，才能摆脱初级制作者的行列成为高手。 
手涂颜色只能在一些小范围中实施。要想均匀涂色或处理一些特殊的色彩效果，只有喷笔才能实现。喷笔有双动和单动区别，图中是双动喷笔。各款喷笔价格不同，在决定你的总预算后，快选择你最适合的喷笔吧！
利用电动马达压缩空气以次提供给喷笔，在买的时候，除了考虑气泵的压力是否稳定充足，还一定'听了再买'，否则，嘿嘿，别怪邻居半夜敲你家的门啊！图中是我的气泵，绝对的静音型哦。
在涂色时，为了保护原有的颜色或控制喷涂的区域，所使用的特殊胶带。它的粘性不强，不会破坏已有的漆层，而且可以自由弯曲和切割。千万不要拿一般的胶带去代替，否则后果不堪设想。
瓶装的油漆都是高浓度的，必须用专业稀释剂稀释，当然是在这些专用的小盆中操作比较方便。一套有11个，价格在10多元，也很合算。
涂色时，往往需要大量的颜色，把颜色调好后，放在这些空的瓶子里，能保证颜色的统一，而且多余的颜色也可以保存下来，白色的胶卷盒是首选，到照片影印店去要都不要钱的啊！
改良过去的水性涂料，使用酒精做溶剂制成的颜料笔，漆膜比水性漆更强，分为基本色，金属色，荧光色3大类，每类各8种颜色。
有粗头和细头不同种类，图中的只有0.04mm，采用油性涂料，可以顺着部件上的凹槽画线，可以用纸巾擦拭。颜色分棕色，黑色，灰色。
手涂的必备工具。一般使用的分三类：平笔，细笔（圆笔）和面相笔，由于高达模型比较精巧。所以在涂很多细小部位时，面相笔非常有用。
与Zippo汽油配合使用，可作出很好的渗线效果。
用来稀释油画颜料，进行渗线。
在渗墨线和旧化时，可以擦拭溢出的涂料。
在涂色时，可以擦拭不要的涂料，但不要贪便宜买劣质的纸，不然纸屑会沾在部件上。
　　涂料　　　　尽管可以用国产涂料代替，但还是推荐日本进口模型专用涂料，价格也不算贵。 
可以用水稀释的压克力Acry系涂料，不用特殊溶剂稀释就可以直接使用，还可以直接用水洗笔。（尽管如此，我还是坚持用溶剂稀释，也用溶剂洗笔）干后是防水的，但如果上色太薄的话，容易发生不均匀现象，而且附着力较差，容易剥落。颜色编号以H开头。
使用有机溶剂来稀释使用的模型专用涂料，又称珐琅系涂料，但不会象工业珐琅系涂料一样容易破坏模型。干燥后漆膜附着力强,不会溶解于压克力Acry系涂料或田宫珐琅系Enamel的涂料。颜色编号以C开头。

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0>
<TR>
<TD>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0>
<TR>
与郡氏水性漆一样，附着力差，但成色很漂亮。
是干燥时间最慢的模型漆，但成色也是最好的，也不容易产生笔纹，比较容易渗墨线或做旧化处理，但用喷枪喷涂时会太厚。
喷涂干后，用柔软的布打磨会产生金属光泽，但漆膜的附着力很差。
消光剂
和涂料混合后，可降低涂料的光泽，或半光泽。
由于LACQURE珐琅系涂料在笔涂时，很容易产生笔纹，加入这种溶剂可以减缓干燥速度。但加入过量，会造成漆面光泽，失去消光的作用。
使用喷笔或手涂时，需要把瓶装的颜料用专用油漆稀释液稀释。如希望产生光泽，可在稀释时加入笔纹消除剂。建议不要使用香蕉水来稀释，因为可能会造成腐蚀部件。
现成的喷漆，多半为半光泽色。无光泽色较少，没有金属色和特殊色。不太建议使用。
是LACQURE珐琅系的涂料，会被Enamel珐琅系的溶剂溶解，使用时小心。
因为一般塑胶模型涂料无法着附在金属上，所以要先涂一层金属底漆增加油漆的附着力。有罐装和小瓶装。
　　其它　　　　模型做多了，相信各位一定会积累到很多经验，自己发现或发明一些比较实用的小道具。 
处理一些小地方时可以起到作用。还能作为固定部件的作用。
假组合时可以暂时固定部件。
和牙签配合，可以用来固定部件。但千万不要做遮挡胶带来使用啊！
涂装时可以避免直接用手拿的弊端，多准备一些不同大小的，以符合不同的部件。
可使用比较便宜的香蕉水等溶解力较强的溶剂。主要用来清洗喷笔。但最好不要用来稀释涂料。图中我用的是二甲苯。
油性漆毒性较大，为了你的健康，最好还是带着工作吧。
玩喷涂的必备。超市里有买，一包有好几套装，选择薄一点的。
用来固定完成喷涂的部件，买好家电，千万不要把防震固定的塑性泡模板扔了哦！
如果你的工作室通风条件不好，又不愿弄脏自己的房间，还是快去做个喷涂箱为好。
在超市花了25元买的综合工具箱。三层空间，很实用。再也不必为乱扔工具而找不到担心了。

gunlrc · 发表于 2005-7-11 21:05:00

2016-8-13 01:53 编辑 如何完美的把零件从零件框上取下而不产生接口痕迹（俗称水口），这是每个刚刚开始制作高达模型的人都想问的问题。以下将做正确的示范，并同时列举许多错误的例子，让大家能有一个直观的认识。
如图所示，部件、部件接口、部件框架。
电镀部件与普通部件的接口是不同的，切割时务必看清楚，不能一视同仁。
接口处理的三样基本工具:
1.模型钳 (15元）
2.笔刀 (普通10元，专用25元)
3.水砂纸 (普通1元/张，专用5元/张)
步骤一正确的示范：
使用模型钳把零件从框架上剪下，保留3mm左右的接口，等待再加工。
错误的例子：
用剪刀从模型框架上把部件直接贴着面剪下来，
这样做不但不能避免接口的痕迹，还会伤害到部件本身。
错误的例子：
使用指甲钳代替模型钳，
由于指甲钳的形状，很难伸到部件框架中剪下零部件。
错误的例子：
步骤二正确的示范：
刚才用模型钳剪下部件，保留了3mm左右的接口，
用笔刀切修，注意最后还是要留下一点点的接口。
错误的例子：
再次使用上面提到的指甲钳切修接口，即使很小心不碰到部件，还是会留下明显的接口痕迹。
错误的例子：
继续使用曾经发挥作用的模型钳来切修接口，
尽管专业模型钳在很大程度上能避免剪坏部件，
但在剪曲面部件的接口时，由于刀口是平的，还是容易剪坏部件。
错误的例子：
用模型钳直接切修，还是会留下明显的接口痕迹，
并且由于刀口在使用了一段时间会变钝，
所以新旧模型钳剪下的部件接口痕迹也是不同的。
错误的例子：
对自己的刀法非常自信了，是不是就能直接用笔刀切下部件呐？
步骤三正确的示范：
刚才用笔刀切修，留下一点点接口的部件，现在做最后的打磨。
先用400号的水砂纸打磨留下的接口痕迹，再用800号的水砂纸细打，
可以看见，接口痕迹不见了，零件表面平整光滑。
错误的例子：
有时部件的接口会出现明显的白色痕迹，这是怎么回事？
其实这是由于直接用刀笔切修，而没有留下一点点接口造成的。
总结步骤一、二、三正确的示范：
步骤一，用模型钳剪下部件并保留3mm左右的一小段接口。
步骤二，用刀笔切修接口时不要一下子就切到部件，而是保留一点点接口。
步骤三，用水砂纸打磨。
用三种不同方式处理的部件作比较，最左面的水砂纸处理的接口痕迹一点也看不见。
但由于打磨后，部件表面也会相应粗糙，对单纯组合不上色的朋友可能是一个挑战。
当然，如果要自己上色的话就没有什么问题了。

gunlrc · 发表于 2005-7-11 21:09:00

2016-8-13 01:53 编辑 模型制作是集想象与创造于一体的一种非常有趣的游戏。
打开模型包装盒，首先看到的就是这些做工精致的零件。
初学者注意，每个零件都有编号，不要急于把他们钳下来，
必须按说明书的步骤一组一组的去做。
这就是说明书的最重要部分－－组合图纸。
同样的，也要注意不能把模型一口气全部组合或粘合起来，这是错误的。
为了方便涂装上色，分多组，将零件先组合成独立的部件。
百代出品的高达模型是不需要用到粘合剂的（当然除了中上级制作者）。
基本打磨工具：
四支异形锉刀（可在大型五金商店买到，或通过本站订购），打磨棒，四支普通锉刀，
为方便使用裁成小方形的400号水砂纸，600号水砂纸，一块破旧柔软粗布。
基本粘合剂：
模型用胶水（可溶解P.S.塑胶，并含有透明树脂成分），
水补土（500号粗水补土或1000号细水补土）。
粘合前，先进行一次“假组合”，发现误差尽早解决。
发现定位孔设计不良，位置发生偏移，请削除定位钮，
零件的毛边，不正常突起也在“假组合”时即时处理。
涂上胶水，注意胶水会很快挥发变干。注意通风。
涂胶水时注意：
1.胶水靠近零件的内侧涂，可以避免胶水外溢破坏外表。
2.需要粘合的两个零件都要涂上，只涂一面是不正确的，
将组合的两面塑胶均溶解，才能真正牢固的粘合在一起。
使用粘合剂时，不必顾虑胶水迅速挥发，一定要涂两面，
真正粘合的是融化的塑胶，挤出一点胶水是最佳状态。
田宫融剂型胶水挥发实在太快，这里使用另一种方法，
先“假组合”，然后往里滴就可以啦，不用顾虑外溢。
不论何种溶剂，最后都要挤压一下，
都以挤出一点点粘合剂为合格标准。
万一不小心滴到了不该滴的地方，千万不要用手去抹，
除了塑胶溶解型胶水外，还要介绍的一种就是快干胶，
其粘合原理与塑胶溶解型不同，粘合力来源于胶水本身。
快干胶放置于冰箱里低温冷藏，可以连续使用较长时间，
为了使用中不伤害到手指皮肤，建议用刀片作辅助工具。
使用高流动性快干胶来粘合。
先将需要粘合的两边确定位置，快干胶粘合速度极快，
数秒钟就能完成粘合，所以上胶水时同样适用嵌入法。
零件粘合完毕后，接着就是进行填补工作了。
在使用模型补土填补之前，先使用果冻状快干胶，
为了精确控制使用量，先剂出一些，用牙签挑上一点。
这次将先前留下的缝隙一一补满，流动型快干胶省时间。
填补完胶水后，就可以开始上补土了。
这里使用较好的容易控制的日本田宫补土，适合模型。
日本GUNZE的补土硬化干燥较慢，适合于改造人物杂物。
补土对塑胶有很强的吸附力，会牢牢的咬住模型的表面。
由于挥发的特性，完全干燥后，体积会比原先缩小一些，
因此上补土的时候额外多补一些，留下足够打磨的体积。
快干胶1～2小时，模型胶水3～5天可以完全干燥硬化，
开始打磨工作，首先使用扁方形锉刀锉掉较大的落差，
要胆大心细，带弧度的来回锉，不要怕会损伤到零件。
另一种锉刀－－钻石锉刀，对高硬度的固体非常有效，
价格并不贵，多备几支不同形状的绝对错不了。
锉刀打磨工序差不多时，便更换用水砂纸进行精细研磨，
同样带弧度的对零件整体全面打磨，不要盯住一个地方。
折叠水砂纸可以增强它的打磨强度，以及锐角的硬度。
通常从400号开始，600号，800号，1000号，····
逐渐上升水砂纸的精细程度，一直到自己满意为止。
注意，水砂纸是可以沾水配合使用的，这要视情况而定。
较小较复杂的零件，如这颗炸弹，水砂纸很难发挥功效，
熟练运用锉刀和打磨棒各角度的功能在此就由为重要了，
基本工具中提到的破旧柔软粗布这时也可以派上用场了。
好了，组合打磨收工，
观察上面四张对比图，
打磨效果非常明显吧。

gunlrc · 发表于 2005-7-11 21:13:00

2016-8-13 01:53 编辑 　　原装 FREEDOM GUNDAM，比例 1/144 SCALE。
　　这类1/144模型尽管是原装的，但由于价格低廉，所以模型分色很简单，单纯组合出来的效果很不理想。
　　该款模型的上色说明书。单纯将模型拼装完成便了事的话，绝对达不到图中这样色彩分明的效果，这时就必须自己上色了。
　　许多初级制作者没有专业上色工具，最可行的方法是使用水性马克笔。推荐购买高达专用Mark笔、渗线笔和消光漆。
　　1 制作之前，可以把模型放在含有洗洁净的水中浸泡一个晚上。取出等凉干后再进行下面的步骤。首先在不用上色的部件上用高达勾线笔勾线。由于高达勾线笔的笔头很容易受损，所以画线时不要用力，只是轻轻的描即可。
　　2 画出线的地方可以用橡皮擦掉。画线前先仔细确定自己要上色的部位，在这些部位完成上色后，有的是要做二次勾线的，不要遗忘了。
　　3 勾线完成，用白色的水性马克笔上色。使用前先修整一下笔头，保持笔头的锐利。不要一下子就整体上色，而是先沿边缘勾画，将轮廓画出。如果前面忘了清洗部件，可能会导致无法上色或上色不均，这是由于部件表面有出模时的油剂所致，所以千万不要忽视清洗部件。
　　4 轮廓画好后，开始涂内部，可以多涂几遍，直到使颜色均匀饱满。
　　5 在上红色的部位时，要先按上面的步骤用白色画好，干后再用红色笔上色。如果直接用红色笔上色，深色的部件底色是无法让红色真正显示的。在画其他的黄色等浅色都要这样上色。
　　7 背部的翅膀部分是比较难画的，因为全是长直线，用手很难拉出这样的直线。这时就要通过透明胶带将不上色的部分遮盖住，然后可以轻松上色了。按所需长度截下透明胶带，贴的时候要注意密闭，可以用牙签将胶带表面轻轻压平。
　　8 干后小心撕下胶带即可。由于图中的蓝色部件本身没有上过色，所以可以使用透明胶带，如果是要在上过色的部件上再上其他色，就必须使用遮盖胶带。不然会将原来上好的颜色粘住剥离下来。
　　9 普通马克笔颜色比较少，画一些内构、手部、关节处等部位时，可以选用灰色的高达专用马克笔。
　　10 眼部分别用笔画出红色的下眼眶，然后用勾线笔涂眼睛部位，最后用笔刀刻下黄色的眼睛，贴上。
　　11 对于不小心画出的部分，可以用牙签轻轻刮擦掉出界的颜色。
　　12 全部上色完成后，用模型钳剪下部件，并用笔刀修整去除水口。
　　13 组合好部件后（这里并不是指全部组合，而是按腿部、手部、躯干、翅膀等组成几大块），最后就是上消光漆，在上之前先用胶带、小木棍、夹子等固定这些部件。
　　14 一手拿部件，一手握保护漆喷罐，保持20cm左右喷涂，并不断转动部件，保持均匀上漆。注意尽量在通风环境下进行此操作。
　　用马克笔上色处理后的部件一。
　　用马克笔上色处理后的部件二。
　　用马克笔上色处理后的部件三。
　　没有经过上色处理组合出来的最终整体效果。
　　经过上色处理后组合出来的最终整体效果，差别很大吧。

gunlrc · 发表于 2005-7-11 21:16:00

2016-8-13 01:53 编辑 上色是模型制作的重头戏，许多朋友却因为它的难度而放弃了这一步，
希望大家能通过本篇突破上色这一障碍，真正享受到模型制作的乐趣。
这次先作比较基础的上色讲座，示范模型是0083里的GUNDAM GP－01。
从最简单的盾牌着手，使用遮盖带把不同色的部分严严实实遮盖起来。
图中已经将要上色的上半部分遮盖好，注意遮盖胶带的粘性不能太强。
不要急于一次成型，先喷上一层薄薄的蓝色，待干后再一层一层喷色。
完成上半部分，用同样方法遮盖喷色下半部分，整个盾牌就上色完成了。
盾牌上色完成，你会发现喷上的蓝色与模型原来的蓝色塑料部件颜色是不同的。
为保持整体颜色的统一，用调和好的同一种油漆对其他蓝色部件进行同步上色。
接着开始着色比较难处理的部件，比如这个肩上的喷火口。
把遮盖带分隔成条状，按八角形逐步覆盖，不要留下空隙。
到这种程度就可以上色了，不用吝啬遮盖胶带，一卷很耐用的。
喷气口先喷上亚白色，待干后再喷上亚红色。
待里面的亚红色干后，将喷气口的内侧堵上，喷外面的亚光黑色。
晾干，就是这样的效果，注意外侧的黑色不要流到里面去。
前胸甲黄色的V字形可以有两种上色方法：
用笔进行手工上色很简单，一下就完成了，
用喷笔喷的话，依旧按前面的步骤覆盖。
先喷亚白色，待干后再喷黄色，色彩很容易凸现出来。
尽管麻烦，但喷色的效果是手涂完全不能比的，怎么看都非常舒服。
至于容易遗漏的细小部件，按色差分类，用双面胶粘在厚纸板上。
上色完成后，最后一道工序就是渗线，这是用细毛笔进行渗线。
也可以用专用的高达渗线笔。
本次GP-01上色涂料的参考：
本体等：白色100%或GUNDAM COLOR 白色 No.5
胸部等：Cobalt Blue 瓷蓝（70%）+白色（25%）+Indene Blue (5%)
腹部等：68 Red (100%)或GUNDAM COLOR Red No.1
光速步枪：中性灰（70%）+ 深蓝色（20%）+海军蓝(10%)或GUNDAM COLOR Grey No.13
Sensor等：荧光绿（100%）
Core Fighter Canopy: 黑色（100%）

gunlrc · 发表于 2005-7-11 21:19:00

2016-8-13 01:53 编辑 本次手涂上色法主讲越智信善，先介绍一下将要用到的工具：
兽毛笔
传统写字画画所用的笔。
有白色（玉毛），茶赫色（茶毛）等不同的类型。
笔毛纤细，柔韧性强，颜料吸收度和涂色时颜料的流动性比较好。
适合郡士珐琅系涂料（Lacquer）和田宫珐琅系涂料（Enamel）。
尼龙笔
用极细的尼龙纤维做成的笔。
弹性强，耐摩擦，对颜料的吸收力较差。
比较适合水性涂料。平时保管放置时，注意要横放。
白色的兽毛笔，是模型上色中经常使用的几款兽毛笔。
左右依次为极细面相笔，面相笔，极细平笔，细号平笔，中号平笔。
在几款平笔右边的是模型上色中做很细小部位涂色的高级面相笔。
干扫专用的笔。
干扫专用笔可以自己制作，把用旧的笔前端较软的部分用刀片切掉。
尼龙笔的笔头是半透明的茶色，很容易识别。笔头使用后较易洗净。
首先来学习平笔上色，平笔多用来涂一些比较大的面积。
在使用前，根据要上色部位的大小，决定使用笔的大小。
平笔的握笔姿势，以握笔部位为中心，横向涂色，重心一般放高点。
让笔尖充分吸收颜料。如果不充分的话，会导致涂色时的不均匀。
涂色时，随手的横向移动而移动,并保持下笔的力量,使画色块均匀。
在上色前，必须把涂料用溶剂做一定的稀释。
稀释时，根据涂料干枯情况配合不同量的稀释液，通常2-3倍左右。
让笔尖自然充分的吸收颜料，并在调色皿的边缘刮去多余的颜料。
涂色时，用笔尖接触要上色的部位，保持一种匀速的横向移动。
在涂大面积时，选用较大笔尖的平笔，
接着来学习面相笔上色，面相笔通过笔尖的毛分为不同类型。
白色的通常用于勾画模型的眼部，
茶赫色的狼毫笔，由于笔尖富有弹性，多用于勾描一些纤细的线条。
面相笔的握笔姿势，与写字基本一样。
与平笔不同，面相笔为纵向移动，握笔的重心也很低。
和平笔一样，先要调配好颜料。但面相笔笔尖不必蘸上过多的颜料。
通过手的轻重力量控制所画的粗细。与写字是一个道理。
尽量避免画出范围，一般笔尖移动方向为边缘向中心。
换色再画前，务必将原来的颜色洗净，再蘸其他颜色。
一旦不小心画出边线，等颜料干透，用笔刀轻轻刮下出界的颜料。
面相笔的使用好坏程度取决于细致与耐心。
头部的上色完成，共用了40分钟。
接着用狼毫笔勾线。
这就是用平笔和面相笔配合使用所涂画的脚部部件。

gunlrc · 发表于 2005-7-11 21:22:00

2016-8-13 01:53 编辑 模型组合打磨完毕后－正式上色前，有一道非常重要的衔接工序，就是喷涂水补土，也叫上底漆，
喷涂水补土可以检查打磨及填补情况，对接缝处和缺陷作最后的修补，也可以增强涂料的附着力。
水补土有模型用水补土和树脂用水补土，左图所示两种都是模型用水补土：
罐装的1000号白喷不地(水补土)，摇一下后可以直接对着零件喷涂，尽管方便耗量也相对比较大，
瓶装水补土，以1：4的比例与稀释液调配，然后用喷枪喷涂，瓶装水补土可以比罐装耐用好几倍。
喷水补土前，首先确认切割－组合－粘接－填补－打磨的前期工序已经全部完工。
把所有的零件归整在一起，检查一遍，难以整体喷涂的组合零件要重新分拆开来。
在零件粘合和上补土填缝时就因该注意，难以整体喷涂的零件绝对不要粘合起来。
第一种有空隙或缝隙的零件，用牙签叉入并用胶布固定。
第二种没有空隙或缝隙的零件，用夹子固定。注意不要夹住喷涂部位。
第三种特别细小的部件，用粘性不是很强的双面胶固定在厚纸板上，并标上记号。
上水补土时，要有整体意识，厚度要均匀。
不要吝啬零件的原有颜色，不管本色是红的蓝的黄的，一律完全覆盖。
高达模型中本色是白色的零件比较多，这样用白色的喷不地(水补土)往往分辨不出到底喷了多少量。
所以制作高达模型时，有可能的话尽量采用灰色的水补土来覆盖。

gunlrc · 发表于 2005-7-11 21:25:00

2016-8-13 01:53 编辑 比例为 1/144 的 STRIKE GUNDAM 作为范例，这款模型很简单，
因此分色的部件很少，需要自己来分色上色，才会令模型更完美。
这次的主角是遮盖胶带，有各种款式，注意千万不要选择粘性过强的。
确保涂色前的准备工作，即组装、打磨、上底色等工序都已经完成了。
有些上了水补土的部件，在一些沟槽或边缘会有涂料的堆积，
需要把要贴遮盖胶带的部位边缘用刀划清楚，使分界线明显。
有些人为了赶时间，经常用手撕下胶带并贴上，这是错误的。
如上的错误方法，会导致上色后产生很大的瑕疵，结果连修补都很困难。
正确的方法是将遮盖胶带贴在切割板上，按需要截下一小段一小段使用。
顺着要遮盖的边缘一点一点贴，完成后再用棉签沿着边缘轻轻压紧胶带。
碰到线条复杂的遮盖部位，将胶带切成细小的一段段，一点点包围边缘，
最后再遮盖面积比较大的中心部位。
完全遮盖好以后，进行分色喷涂，注意为避免色差，同色部件一次完成。
当喷色完成将遮盖胶带取下时，会发现颜色由于没有贴好而溢出来一些。
不用着急，这属于正常现象，用1000号的水砂纸细细打磨掉出界的颜色。
如果应该上到边缘部位的颜色缺失了，则再贴上遮盖胶带，并用笔修补。
对一些复杂的部件比如高达模型的头部，可以用笔刀将细小的胶带贴上。
但有些太细小和复杂的部位很难使用遮盖胶带，这时就要使用遮盖液了。
两款不同品牌的遮盖液：Mr.Masking Sol和Mr.Masking Sol Neo，
用盖子上的小刷子取出一些遮盖液，放入事先准备好的涂料皿中。
将遮盖液涂好后，干了是可以剥下的，可不要把它和修改液混为一谈。
用面相笔将遮盖液正确涂在要遮盖的部位上，保持涂液有一定的厚度。
遮盖液干后是半透明的胶状体，等涂料干后轻轻剥下即可。
有时遮盖液取下时，会发现一些细小的部位还没有上到色。
用面相笔小心的修补那些没有上到色的细小部位。
完成。通过分色处理后的模型，是不是完美很多？

风云祭司 · 发表于 2005-7-11 21:27:00

2016-8-13 01:53 编辑

gunlrc · 发表于 2005-7-11 21:29:00

2016-8-13 01:53 编辑 介绍一种高级着色法——层层着色法，由渡边MAX研究并主讲，又称MAX涂法。
MAX涂法主要通过造阴影的手法，添加色彩层次以增强部件的真实性及立体感，
MAX涂法突出中心部位高光，增强边缘阴影，相比单色喷涂表面更加自然丰润。
如果你能够熟练地掌握喷枪的力度与气压大小，MAX涂法并非很难掌握的技巧。
在喷涂前，去除部件上打磨后的碎屑，
浸过酒精的棉花棒是很有用的，能去除手指上的油污，让颜色附着得更好，
使用一些棒状的小工具将零件固定，以免手指的油污及指纹留在部件表面。
在上色前先使用1000号喷不地（即水补土）喷涂部件。
使用泡沫板或木板来专门放置那些喷涂过水补土的部件，将其晾干。
对这些晾干后的部件，喷以黑色加许多颜色才能调出的。
MAX称之为 BASE GRAY的黑褐色，是需要好多颜色才能调出的特殊色，
其实自己也可以直接在黑色中加点灰，调出略淡的黑色也不会有问题。
喷涂底色BASE GRAY。首先从边缘地带开始，然后集中并完整均匀地喷涂整体，
（新手一次全部喷黑也可以，但MAX强调：边缘地带必须是最黑的）。
第一层底色已经完成，BASE GRAY具有很强的遮盖力，所以不需要喷涂得很厚。
高达白可以很好地展现MAX涂法的独特魅力。现成的纯白色颜料并不是高达白，
高达白的配料方法：颜色选取以白色为主，加一点透明蓝、透明红及荧光粉色。
当然颜色调配并不是绝对的，可以通过想象创造你自己的高达白色彩。
喷涂高达白，由中央以圆圈方式向外扩散，喷枪压力设置：0.7-1.0kgf/cm3。
无论喷涂的面积如何，首先都要让中心部位吊白。
如果喷涂面积很大，喷枪气压值可以调高一些，也可以适当远一些进行喷涂，
当喷涂面积很小的时候，降低喷枪气压值为0.5 kgf/cm3，或缩短喷涂距离，
第一层的底色是黑色的，靠一次并不能让白色显现，
需要慢慢多喷几次才能让中间部分的白色达到效果，
但需注意不要覆盖边缘部分的底层黑色。
最后喷涂第三层。将纯白色喷涂在第二层中间部位吊光。
不要贪图省事将第二层的紫白色和第三层的纯白色一次完成。
MAX涂法的效果必须通过多层次实现，最后纯白色才能真正体现高光的感觉，
需要多亮那取决于你的需要，也可以通过比较达到模型部件之间的颜色平衡。
在底色上加喷第二层白色，注意不要一次就喷得这样白。
慢慢地喷涂让白色逐渐显现。尽量避免可能发生的错误。
第二层喷白结束后，白色与第一层底色应保持自然过渡。
顶层的红色是由多种色彩调制而成的，调配比率自定，
透明红色并不完全透光，透明度由颜料调配比例决定，
正如将着色透明片重合，当然是重叠得越多颜色越深。
喷涂红色时两者保持距离，气压值调节为1.5kgf/cm3。
不要急着一次就得到理想效果，这只会导致表面不平或颜色的蔓延扩散，
将部件浅浅地、轻柔稳定地着色，重复这个过程直至得到所期望的颜色。
同时，保留每个部分的暗色块也很重要，随时注意测试及比较色彩的合适度。
左图是以白色为底色的普通涂法完成的，右图是根据MAX涂法完成的，
你可以清楚地看到两者的不同之处，右图的部件层次感明显优于左图。
黄色的覆盖性尤其弱，所以处理明亮区域应该非常白。
反复喷涂黄色的层次，不要让颜色溢出遮盖边缘部分。
用透明黄、透明橙黄及荧光黄调配透明黄色顶层颜色，
这里让我们尝试用以前 STARTER BALCK 的方法在高达的躯干部位喷涂蓝色：
使用比 INDY BLUE 稍暗些的蓝色，完成后再使用调配好的 INDY BLUE 喷涂，
喷好的颜色还是要比原始塑料模型上的蓝色暗一些。需要添加白色来提高亮度。
蓝色变浅了，但它看上去有点脏。在暗黑灰色底上喷涂浅蓝色就这样的局限性，
跟用 STARTER WHITE 技法喷涂的红色和黄色相比，它的色彩饱和度逊色多了。
使用 STARTER WHITE 技法喷涂白色，代替从黑灰色底色上直接开始的方法。
调配顶层的透明蓝，透明蓝 + 透明色 + 透明红 + 一点点荧光粉，
这就是传说中的'高达蓝'，它色彩鲜艳丰满，最适合喷涂这个高达或ALEX。
在高光与阴影部分的衬托下，透明蓝色显得更加自然鲜亮，
在这里用 STARTER WHITE 对付像这样的浅蓝色是再合适不过了。
让我们来看看喷涂中出现的一些常见错误后果：
左图是颜料太稀造成的后果。可以通过适当调厚颜料或降低喷枪气压值来避免；
右图情况是由颜料过稠造成的表面颜色堆积。则可以通过适当调稀颜料来避免。
用ENAMEL珐琅系涂料渗线，完成后用保护漆喷涂全身。
MAX涂法的缺陷是在最后喷保护漆时会破坏顶层的涂漆，
照片中头部背面的情况就证明了这一点。
要避免这种情况的发生，大家上保护漆时一定要注意：
保护漆一定要先薄薄上一层，等完全干透再喷第二层。